India - Adschalaga!

Expédition Nilkantha 2015 "Adschalaga !", c'est devenu la devise de notre expédition en Inde cette année. Une expression utilisée en hindi pour dire que quelque chose est très bon. Mais en réalité, notre expédition ne correspondait pas tout à fait à cette exclamation. Mais commençons par le début : début septembre, je me retrouve à l'aéroport de Francfort avec trois sacs lourds, une montagne de bagages à main et un grand sourire. Car devant moi s'étendent exactement deux mois en Inde, ce pays passionnant et coloré avec ses impressionnants sommets himalayens. J'arrive assez vite à Delhi, presque un peu trop vite pour atterrir dans une culture complètement différente. Comme j'étais déjà venue ici il y a trois ans avec le DAV Expeditionskader, le choc culturel n'a pas lieu cette fois-ci et je me sens vite à l'aise dans ce chaos si typique de ce pays. Mes partenaires de grimpe n'arrivent qu'une semaine plus tard, j'ai donc le temps d'apprendre à connaître un peu plus l'Inde. Cela avait malheureusement été trop court lors de ma dernière expédition ici, alors que c'est très important pour moi. En effet, lors de mes expéditions dans des pays lointains, je ne veux pas seulement gravir les montagnes locales, mais aussi entrer en contact avec les gens, découvrir leur culture et voir du pays. C'est pour moi une forme de respect envers les habitants et cela fait d'une expédition une expérience complète. De plus, j'aime le défi d'apprendre de nouvelles langues, de me débrouiller dans un nouveau pays et de faire de nouvelles connaissances. C'est exactement ce que je vis maintenant lors de mon voyage en solitaire à travers le Rajasthan. Si j'étais d'abord sceptique à l'idée de voyager seule en Inde, j'en profite maintenant directement et je n'ai pas de gros problèmes. Au contraire, je fais beaucoup d'expériences inoubliables tout en découvrant une fraction de ce pays énorme, diversifié, contrasté et coloré. Je prends les trains indiens de nuit comme de jour et fais la connaissance de gens sympathiques, je visite de nombreux temples hindous, le Taj Mahal et de vieilles forteresses, je flâne dans les bazars, je goûte à différentes nourritures, je pratique le yoga et je m'immerge dans le monde éclectique de ce sous-continent. Je suis impressionnée. Mais il n'y a pas que la beauté colorée ici, il y a aussi beaucoup de pauvreté et de misère auxquelles on est constamment confronté. Pleine de nouvelles impressions, je retourne à Delhi où je retrouve Anne Gilbert Chase et Jason Thompson, mes partenaires de grimpe pour les cinq prochaines semaines. Notre officier de liaison et notre cuisinier népalais Depender avec son assistant Goga nous rejoignent pour compléter notre équipe d'expédition. Tout est organisé par notre agence Ibex Expeditions, qui fait un travail remarquablement bon tout au long du séjour. Après avoir reçu notre briefing de l'IMF (Indian Mountain Foundation), nous partons en direction de l'Himalaya. Deux jours de voyage en bus nous attendent jusqu'à ce que nous atteignions finalement Joshimath. Un petit village dans l'Himalaya du Garhwal. La distance parcourue jusqu'ici n'est pas très grande, mais les routes indiennes sont pleines et leur état est souvent aventureux. Entre Joshimath et Badrinath, nous commençons notre marche vers le camp de base avec 30 porteurs. Nous sommes en route pendant trois jours jusqu'à atteindre la moraine au pied du Nilkantha (6596m), où nous installons notre camp de base à 4000m. Et là, je commence à me sentir vraiment mal, je ressens l'altitude, bien que nous soyons montés lentement. Je suis couchée dans la tente avec de forts maux de tête et des nausées. Je me demande pourquoi je fais ça ici au lieu de simplement grimper au soleil dans le Yosemite. Des doutes m'envahissent pendant que je souffre ainsi. Mais heureusement, cela passe relativement vite et le soir, je vais déjà mieux. Notre objectif est l'arête sud-est du Nilkantha, longue de 7 km et encore invaincue, et nous partons donc trouver l'approche ; nous atteignons le point de départ vers 4800m par des pentes herbeuses raides, des éboulis et de la caillasse, où nous voulons installer notre ABC (Advanced Basecamp). Cela signifie monter du matériel et s'acclimater, monter et redescendre dormir, puis dormir un peu plus haut et redescendre au camp de base, où notre cuisinier népalais s'occupe de nous à merveille. Il réussit effectivement à faire apparaître toujours de nouveaux légumes frais sur la table et nous découvrons toutes sortes de plats indiens. Et c'est là que notre mot est utilisé quotidiennement : "Adschalaga", la nourriture est vachement bonne !

L'altitude me donne encore du fil à retordre, et ce après avoir monté du matériel à l'ABC mais être redescendue au camp de base. Deux heures plus tard, je vais vraiment mal, j'ai l'impression de perdre conscience et d'avoir envie de vomir. Dans la tente cuisine chaude, Depender s'occupe de moi, me fait inhaler de la vapeur d'eau aux herbes, m'applique des extraits d'herbes sur le front et m'incite à manger lentement des chapatis et de la soupe. Cela m'aide au moins assez pour que je puisse dormir ensuite. Le lendemain matin, je me sens épuisée et j'ai en plus peur de ne pas supporter l'altitude du tout. Une peur qui revient sans cesse depuis que j'ai eu des symptômes précoces d'un œdème cérébral de haute altitude à l'Aconcagua il y a huit ans, et qui m'a poussée ces dernières années à mener mes expéditions vers des objectifs moins élevés. Après dix jours avec beaucoup de précipitations, et même une fois de la neige au camp de base, ce qui nous a fait craindre que notre expédition soit terminée avant même d'avoir commencé, le temps devient plus stable et nous montons à notre ABC. Une dernière fois avec des sacs à dos extrêmement lourds, mais nous avons alors tout notre matériel et de la nourriture pour 10 jours là-haut et pouvons nous consacrer entièrement à notre objectif. Le lendemain matin, nous mettons enfin nos baudriers et nos crampons et commençons à grimper. Après tant de jours à marcher sans grimper, nous attendions ce jour avec impatience. Nous grimpons sans corde jusqu'à l'arête, à travers de la roche très friable, traversons un champ de neige puis un dièdre enneigé, jusqu'à avoir une vue gigantesque sur l'autre côté. Sur l'arête, nous continuons dans la neige, contournant ou passant par-dessus des gendarmes assez friables, jusqu'à ce que nous nous trouvions devant le premier ressaut raide. Celui-ci ne correspond pas du tout aux rapports des expéditions qui ont tenté leur chance ici avant nous : ils décrivent tous une escalade mixte exigeante, mais chez nous, il n'y a ni glace ni neige et nous sommes face à un énorme tas de gravats, du rocher brisé vertical et ce sur plusieurs centaines de mètres. Nous sommes très déçus et partageons l'avis que c'est trop dangereux, car des pierres volent déjà autour de nous. Non seulement dans les Alpes, mais aussi dans l'Himalaya, il a fait plus sec et plus chaud que la normale cette année, ce qui conduit à des conditions difficiles. Nous désescaladons et rappelons donc jusqu'à l'ABC. Alors la grande question : "Et maintenant ?". De là-haut, il n'y a pas de ligne logique vers la montagne et nous décidons donc de tenter par la face ouest. Mais cela signifie que tout notre matériel, que nous avons monté ici pendant plusieurs jours, doit redescendre. Le jour même, nous faisons un portage jusqu'à notre camp intermédiaire à 4300m. Les sacs à dos sont si lourds que nous pouvons à peine marcher, notre seul salut sont les bâtons qui nous aident à garder l'équilibre dans ce terrain impraticable. Le chemin est un calvaire et s'étire en longueur, heureusement je peux mettre ma musique dans les oreilles. De temps en temps, je perds l'équilibre, je suis tirée en arrière par le sac à dos et je peux à peine me relever. Ensuite, nous remontons en courant sans les sacs, nous sommes maintenant bien acclimatés et nous nous sentons en forme, prêts à attaquer. De plus, le temps est parfait et nous passons encore notre temps à porter au lieu de grimper. Assez frustrant. Entre-temps, le moral baisse et la seule chose pour laquelle nous utilisons encore notre "Adschalaga", c'est pour la super nourriture au camp de base. Mais ensuite, c'est reparti. Nous voulons tenter l'arête ouest en style alpin. Elle a certes déjà été gravie quelques fois, mais nous avons maintenant besoin d'un succès et voulons volontiers nous tenir au sommet de cette imposante pyramide qui se dresse au-dessus de nous depuis bientôt deux semaines. Le premier crux est de trouver un chemin sur le glacier crevassé et à travers les pentes raides en dessous. Le passage clé est un couloir où des séracs tombent régulièrement, formant parfois des nuages de neige effrayants et prenant la forme de petites avalanches. Nous pouvons observer ce spectacle plusieurs fois par jour depuis notre camp de base. Alors que nous nous trouvons devant et commençons à nous approcher de la zone exposée, d'énormes masses de neige tombent à nouveau. Trois fois de suite et une fois, la poussière souffle jusqu'à nous et des pierres tombent à côté de nous. Je ressens une peur profonde en moi, je n'avais pas ressenti une chose pareille en montagne depuis très longtemps, vraiment bloquant. Nous décidons de déposer nos bagages pour passer cet endroit dangereux plus tôt le lendemain matin. À cause de cette forte peur, je ne me sens pas bien non plus le lendemain matin. Pas forcément à cause de la traversée qui nous attend, mais plutôt le fait d'avoir ressenti une telle peur me travaille. Je ne connais pas ça. Bien sûr, j'ai peur de temps en temps et je dois rassembler mon courage, mais une peur aussi profonde et forte que celle d'hier, je ne l'ai presque jamais ressentie ! Mais quand nous nous mettons en route, avançons rapidement et passons la section dangereuse à l'aube sans problème, je vais mieux. Enfin, nous sommes de nouveau en route avec l'objectif de grimper. Nous installons notre camp au début de l'arête ouest (4900m) et passons l'après-midi à faire fondre de la neige, avant de partir tôt le lendemain matin. Dans un froid glacial, nous gravissons l'arête ouest, où l'escalade commence alors. La première longueur dans le rocher est directement exigeante, si bien que j'enlève plusieurs fois mes gants pour m'accrocher à de petites prises. De plus, je dois grimper très prudemment car le rocher est friable. J'ai l'impression d'exécuter une danse sur des œufs avec mes crampons. Dans la longueur suivante aussi, la prudence est d'abord de mise, car de nombreux gros blocs sont empilés les uns sur les autres et je ne dois pas les déséquilibrer pour qu'ils ne tombent pas sur mes partenaires d'assurage. Mais ensuite, la bonne surprise : le rocher devient vraiment bon et en plus, je grimpe au soleil. À partir de là, nous grimpons dans du granit jaune doré, une section de pure escalade plaisir malgré le sac à dos lourd. Nous continuons, parfois le rocher est bon, puis il est interrompu par un couloir de neige avec des éboulis et ensuite nous nous trouvons devant un mur raide qui doit nous mener sur le 3ème pinacle. Il est sillonné de fissures à main parfaites, qui ne me feraient pas hésiter une seconde dans des conditions normales, mais avec mon sac lourd et à cette altitude, elles me semblent intimidantes. Sans sac à dos, je peux cependant les grimper directement, ce n'était pas si dur finalement ! Le plus fatigant est de hisser le sac et d'assurer les deux autres, qui doivent pas mal s'échiner avec leurs sacs lourds. Et ensuite, nous continuons sur une pente de neige raide. Très épuisant ! Nous devons maintenant trouver un endroit pour le bivouac, mais jusqu'à présent il n'y avait aucun endroit où nous aurions pu monter notre tente. À chaque longueur, nous espérons qu'un endroit plat nous attend à la fin, mais rien ne vient et il se fait de plus en plus tard. Finalement, nous trouvons une petite plateforme. Cependant, elle est inégale et parsemée de pierres de différentes tailles, c'est pourquoi nous passons l'heure suivante à aplanir l'endroit pour pouvoir monter notre tente. Elle tient tout juste ici sur l'arête, bien exposée. Malgré le travail précis, le sol est encore inégal et nous devons placer nos corps autour des pierres saillantes pour dormir. La nuit est courte, car nous continuons à grimper dès 4h. D'abord dans le noir sur des pentes de neige et de glace raides, puis dans la lumière à travers le rocher en terrain mixte jusqu'à ce que nous laissions les difficultés derrière nous après une longue et fatigante escalade et que nous nous tenions sur l'arête sommitale. Ce n'est plus très loin, mais à cause de la glace vive, nous devons assurer et n'avançons que lentement. De plus, nous ressentons aussi les effets de l'altitude, qui nous empêche d'avancer à notre rythme habituel. Malgré tout, nous avançons constamment et nous nous rapprochons de plus en plus du sommet. À notre gauche, le ciel s'assombrit de manière menaçante mais cela semble d'abord loin et nous ne nous laissons pas déconcerter. Mais soudain, ce mur sombre et menaçant arrive très vite et nous nous retrouvons dans une tempête de neige. De plus, l'air contient des charges électriques que nous ressentons tous dans notre corps, ce qui est assez désagréable et effrayant. Nous devons donc descendre le plus vite possible de cette arête exposée. 200 mètres sous le sommet, nous commençons donc les rappels. Il est 17h et 12h de rappel s'ensuivent, une grande partie dans le noir. Nous devons équiper ou améliorer presque tous les relais, nous ne tombons que rarement sur de vieux pitons d'expéditions précédentes. À 5h du matin, nous sommes de retour à notre tente sur l'arête après 24 heures non-stop. Nous sommes déshydratés car nous avons tous beaucoup trop peu bu. Nous nous accordons donc deux heures de sommeil avant de tout remballer et de continuer les rappels. Maintenant, je ressens les effets des efforts et du manque d'hydratation de la veille, je suis épuisée et je lutte d'abord avec le sac à dos lourd. Mais certaines de mes barres énergétiques Oskri font heureusement effet et me redonnent de la force. Des centaines de mètres de rappel suivent à nouveau, de plus notre corde se coince plusieurs fois et nous devons regrimper. En plus, des pierres volent et le casque de Jason est inutilisable à la fin. Ce n'est qu'au crépuscule que nous nous tenons à nouveau en sécurité sur le glacier, où nous passons la dernière nuit. Maintenant, je remarque à quel point j'ai poussé mon corps à ses limites : je tremble toute la nuit et en même temps j'ai si chaud que j'enlève tous mes vêtements et sors même par moment dans la neige. J'essaie de me rafraîchir avec des bouteilles d'eau froide, mais je passe toute la nuit comme dans un état fiévreux et je suis contente quand le réveil sonne enfin. Maintenant, il faut tout remballer une dernière fois, traverser encore une fois sous les séracs et ensuite nous sommes au petit-déjeuner au camp de base, complètement finis après une escalade épuisante et énergivore. Mais c'était aussi très amusant, car j'aime le défi de telles longues courses qui exigent un engagement total. Cela nous pèse d'avoir dû faire demi-tour si près du sommet, après avoir laissé toutes les difficultés derrière nous. Mais nous avons découvert une nouvelle ligne que nous voulons encore ouvrir. D'abord, nous avons juste besoin de quelques jours de repos pour reprendre des forces et attendre la prochaine fenêtre de beau temps. Et puis la grande déception : il commence à neiger ! Toute la montagne est soudainement recouverte de blanc et le risque d'avalanche est trop grand pour grimper. Néanmoins, nous gardons espoir, car nous sommes super motivés et il semble qu'il fera à nouveau beau dans deux jours. Puis deux jours plus tard, le bulletin météo décevant : la fenêtre de beau temps est très courte et ne suffit pas pour s'aventurer sur une ligne invaincue dans cette immense paroi. Nous sommes déçus, nous étions pourtant sûrs d'avoir encore une chance et avions tous secrètement espéré nous tenir encore au sommet du Nilkantha. Il nous est difficile d'accepter que notre expédition se termine ainsi sans succès. Nous étions pourtant si près du sommet. C'est dur de redescendre du camp de base sans sommet après toute l'organisation et l'argent que nous avons mis dans cette aventure. Mais même si c'est frustrant au début, nous savons tous que cela fait aussi partie de l'alpinisme d'expédition et que le plus important est de revenir en bonne santé. En ce sens, l'expédition a été un succès, car après trois semaines et demie, nous sommes tous de retour au début de la route. C'était une expérience extrêmement bonne, j'ai beaucoup appris, nous avons fait de la très bonne grimpe et nous avons été une super équipe. Avec Gilbert et Jason, nous nous sommes beaucoup amusés malgré les moments psychologiquement éprouvants où tout ne se passait pas comme prévu, et ce n'était certainement pas notre dernière expédition commune. Malgré le peu de jours d'escalade, je suis plus épuisée que prévu et je ne souhaite qu'une chose : rentrer à la maison pour ne plus avoir à m'occuper de rien. Mais 10 jours à Hampi m'attendent encore. D'abord, nous restons encore quelques jours à Delhi, où le chaos indien devient un peu trop pour moi. Au début de mon voyage, quand j'étais complètement immergée dans ce monde, ça m'allait, mais maintenant ça m'énerve énormément d'être constamment abordée par quelqu'un qui veut quelque chose de moi, veut m'emmener quelque part ou essaie de me vendre quelque chose. De plus, l'air à Delhi est si pollué que j'ai directement mal à la gorge et à la tête. Après quatre semaines dans la nature sauvage de l'Himalaya, mon corps n'est plus habitué au smog. Je me lance donc très fatiguée dans le long voyage jusqu'à Hampi : un vol intérieur puis encore une nuit entière de bus, avant de descendre du bus avec mon crashpad dans le petit lieu de temples au centre de l'Inde. Je me rends assez vite compte que c'était la meilleure décision de venir encore ici. C'est un petit paradis : entre les palmiers et les singes, il y a des blocs à perte de vue. À mon grand étonnement, après toutes ces semaines, je peux encore faire du bloc vraiment dur, plus dur que jamais ! Est-ce parce que j'ai tant de globules rouges dans le sang !? Après une semaine de bloc avec de nouveaux amis du monde entier, j'ai refait le plein d'énergie et je quitte l'Inde avec un sentiment positif et la certitude que je reviendrai certainement. Adschalaga ! Sans Mammut, le Mugs Stump Award et le Lyman Spitzer Grant de l'American Alpine Club, cette expédition n'aurait pas été possible. Merci beaucoup aussi à Oskri, Petzl, Julbo et Katadyn pour le soutien.